Услуги электрика, сантехника в Ташкенте +998935209014

Советы при замене проводки в квартире.

wirruss656 — Sun, 30 Apr 2017 13:27:51 GMT

Покупайте всегда кабель с запасом, так как расстояние до штробления и после будет сильно отличаться, естественно увеличится.
Не режьте кабель раньше времени, так как при ошибке замера вам может не хватить пару сантиметров, а соединение проводов на скрутку запрещено.
Запрещено использовать соединение между собой медных и алюминиевых проводов. Такие соединения являются причинами многих пожаров в помещениях. Соединение проводки из разных металлов должно быть выполнено специализированными клемами которые исключат прямой контакт проводов.
В местах повышенной влажности обязательно необходима гидроизоляция проводки (ванная комната, туалет и т.д.)
Не игнорируйте простейшие правила безопасности. Не выполняйте электромонтажные работы под напряжением, ведь это опасно для жизни.
Штробление стен не должно выполняться по диагонали (наискосок), только вертикально и горизонтально. Не экономьте провод.
К распаячным коробкам должен быть доступ. Не нужно их замуровывать в стену, так как если когда-нибудь понадобится доступ, придется нарушить отделку стен.
Для прокладки электропроводки в помещении не используйте алюминиевые провода.
Обязательно составляйте схему при замене проводки в квартире и выбирайте правильное сечение кабеля, так как при неверном выборе, проводка может не выдержать нагрузку.
В Ташкенте на сегодняшний день такую услугу как замена электропроводки в квартире, предлагают выполнить множество организаций. Выбор за вами! Главное, чтобы был квалифицированный электрик. Безусловно при замене проводки в квартире, работу нужно доверять только профессионалам, так как от качества выполненных работ зависит ваша безопасность!

Электрика в квартире под ключ цена от ...................................... 5 $. за 1 кв.м.

Телефон для связи: +99893 520-90-14 OK Sergeli Elektro Montaj Plyus.

Реальные проблемы возникшие после непрофессиональной работы дилетантов.

wirruss656 — Mon, 13 Mar 2017 18:04:21 GMT

Защитита от скачков и перепадов напряжения в бытовой электрической сети.

wirruss656 — Tue, 02 Aug 2016 16:13:58 GMT

В этой статье мы подробно разберем, как защититься от скачков и перепадов напряжения в бытовой электрической сети.
Скачки напряжения особенно актуальны для старого жилого фонда, где электропроводка уже старая, местами совсем ветхая, соединения ослаблены, часто происходит отгорание нулевого провода. А это в свою очередь приводит к тому, что в одних квартирах напряжение снижается ниже допустимого уровня, а в других наоборот скачкообразно повышается и может достигать почти 380В.

Резкое повышение напряжение приводит к тому, что бытовая техника просто сгорает и выходит из строя. А снижение напряжения ниже допустимого уровня особенно опасно для бытовой техники, в состав которой входят электродвигатели: холодильники, кондиционеры, стиральные машины и др. Пониженное напряжение приводит к увеличению пусковых токов в электродвигателях, что в итоге может привести к повреждению и выходу из строя их обмоток.
Для того, чтобы защитить электропроводку и подключаемые к ней приборы применяются специальные устройства — реле контроля напряжения. Их еще называют реле перенапряжения, а также реле максимального и минимального напряжения либо просто «барьерами».
Давайте подробно рассмотрим принцип работы и схемы подключения этих устройств на примере реле напряжения РН 104.

Схемотехника реле измеряет действующее значение напряжения и при превышении верхней уставки, либо когда напряжение становится меньше нижней уставки, реле размыкает свой силовой контакт, отключая фазу, тем самым размыкая внешнюю питающую сеть от внутренней электропроводки.

Левая кнопка со стрелкой вниз регулирует нижний порог напряжения (по умолчанию 170В). Правая кнопка со стрелкой вверх регулирует верхний порог напряжения (по умолчанию 250В).

При нажатии на обе кнопки одновременно можно регулировать время задержки при повторном включении реле, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон.

В однофазных сетях 220В применяются две основных схемы подключения реле напряжения:

— в первой схеме контакты реле непосредственно управляют нагрузкой, т.е. через них протекает весь ток, потребляемый подключенными в домашней сети электроприборами;

— во второй схеме контакты реле управляют обмоткой контактора, а нагрузка уже подключается к сети через силовые контакты, тем самым разгружая контакты и повышая надежность его работы.
рассмотрим первую схему.

Реле напряжения устанавливается после прибора учета, обычно в квартирном электрическом щите. Фазный провод от внешней электросети (после счетчика) подключается к клемме 2 силового контакта реле напряжения. Далее через силовой контакт от клеммы 3 фаза подается в сеть домашней электропроводки. Ноль подается к клемме 1 для того, чтобы запитать схемотехнику самого реле. Т.е. ноль не разрывается, контакты реле управляют только фазным проводом.
При включении вводного автомата, питание подается на реле напряжения. Если величина напряжения находится в рабочем диапазоне, то спустя время задержки (устанавливается с помощью кнопок на передней панели), контакты реле замыкаются и фаза подается во внутреннюю электрическую сеть и она готова к работе и подключению потребителей.
Предположим, что произошел скачок напряжения и его величина превысила верхний порог 250В. Реле отслеживает это изменение и при превышении верхней границы размыкает свой силовой контакт, разрывая тем самым фазный провод, и прекращая подачу питания от внешней электрической сети во внутреннюю сеть квартиры или дома.

Это позволяет защитить подключенную бытовую технику и другие электроприборы от выхода из строя.
Когда питающее напряжение снова вернется в рабочий диапазон, т.е. станет меньше 250В, реле контроля напряжения, выдержав установленную задержку времени, опять замкнет свой силовой контакт и схема вернется в рабочее состояние.

Аналогичным образом происходит защита от недопустимого понижения напряжения.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты

wirruss656 — Sun, 19 Jun 2016 07:28:59 GMT

1. НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Чаще всего, утверждают наши мастера, в квартирах наших клиентов было установлено оборудование и материалы низкого качества, предоставляемые сомнительными конторами, поэтому они могут позволить себе снизить цену и пренебречь качеством

2. ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

По опросам жителей города Ташкент, мы выяснили, что зачастую людям приходится долго ждать, прежде чем мастер отреагирует на их заказ, приходится стоять в очереди.

3. РАБОТА БЕЗ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Абсолютно каждый наш клиент до обращения в наш сервис сталкивался с такой проблемой. Даже имея на руках договор с гарантией жильцы были обмануты, а исполнители могли найти тысячи причин поломки из-за деятельности самих жильцов, за исправление которых брали деньги.

4. НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЬI

Даже в проверенных источниках сейчас трудно найти профессионального работника, который добросовестно выполняет надлежащие ему функции. Так как чаще всего 80% дохода, заработанного, обычным сантехником уходит фирме, в которой он работает, мастер лишается мотивации и делает всё «из рук вон плохо».

Пагубное влияние накипи на нагревательный элемент в электрических накопительных водонагревателях.

wirruss656 — Wed, 13 Apr 2016 18:58:20 GMT

Именно образование этого твердого известкового слоя на ТЭНе, за счет его низкой теплопроводности, увеличивает
потребление электрической энергии и, соответственно, время на нагрев воды.
Стоит заметить, что 3-х миллиметровый налет накипи на нагревательном элементе приводит к потерям от 5 до 10% тепла. А в целом, коэффициент полезного действия водонагревателя снижается почти на четверть. Кроме того, вследствие появления такого «теплого одеяла» на ТЭНе, он быстро перегревается и, со временем, приходит в полную негодность.
Поэтому, для продления срока работы нагревательного элемента и экономии средств на подогрев воды, следует регулярно очищать поверхность ТЭНа от накипи каждые 2-3 года. Здесь, намеренно не упоминается про очистку стен бака от известковых отложений.
Дело в том, что в некоторых случаях известковый налет на стенках бака играет, скорее, положительную роль, чем
отрицательную:
Во-первых, он защищает внутреннюю поверхность бака от агрессивной водной среды и, как следствие, разрушительного воздействия коррозии. А во вторых,служит дополнительным слоем защищающим водонагреватель от тепловых потерь.

Очистить поверхность нагревательного элемента от накипи можно двумя способами:

Первый способ – механический. Его надо проводить сразу же, как только Вы достали ТЭН из нутра водонагревательного бака, пока он не высох. Согласитесь, влажный известковый налет счистить гораздо проще, чем уже в окаменевшем виде.
Для этого Вам понадобиться подходящий инструмент, например, нож, деревянная лопатка или металлическая щетка, словом все то, чем Вам будет удобно счищать налет слой за слоем.
В конце процесса, для финишной полировки ТЭНа, можно использовать наждачную шкурку на матерчатой основе. Помните, что чем чище будет ТЭН, тем меньше будут теплопотери и, соответственно, большая экономия времени и денег.

Второй способ – химический. Нынешняя отечественная химическая промышленность выпускает огромное количество различных средств, которые помогают избавиться кухонным чайникам от накипи. Водонагреватель накопительного типа – это тот же чайник, только очень большой, поэтому смело применяйте данные средства согласно указанной на упаковке инструкции.

Экономия электроэнергии.

wirruss656 — Sat, 12 Mar 2016 05:34:31 GMT

Со всех сторон слышны призывы экономить энергию — это касается не только ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ, но и электроэнергии. Однако наши счета за потребление электроэнергии сами по себе являются достаточным стимулом для поиска путей снижения ее расхода. Никому не нравится жить в плохо отапливаемом или слабо освещенном доме, без горячей воды, холодильника, телевизора и других удобств — но всегда есть возможность определить, где энергия тратится впустую, и найти способы снизить ненужные потери без ущерба для комфорта или развлечений.
Первая мысль, посещающая человека, решившего начать экономить – это снижение потребления электроэнергии. Действительно, в современных квартирах установлено огромное количество бытовых приборов, работающих от сети: микроволновки, чайники, утюги, телевизоры, мультиварки и многое другое. Все эти вещи созданы для облегчения человеческого труда, а за получаемые блага, как известно, приходится платить. В этом случае, мы расплачиваемся огромным потреблением электроэнергии, что порой, очень сильно ударяет по семейному бюджету.

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИИ
При организации электропроводки, неважно — самостоятельной или с помощью услуг профессионала — не пытайтесь сэкономить на количестве электрических розеток и установить их меньше, чем требуется. При модернизации проводки сделайте столько розеток, сколько вам может понадобиться для использования. Не ограничивайте без необходимости использование освещения. При разумном применении осветительные приборы потребляют относительно немного электроэнергии, поэтому не стоит подвергаться риску несчастных случаев — например, на плохо освещенной лестнице. Аналогично нет нужды напрягать зрение при освещении комнаты одной-единственной лампочкой на потолке, в то время как дополнительные светильники могут обеспечить удобное и красивое освещение.
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Кроме тарифа на электроэнергию и расходов на покупку или прокат оборудования расходы на электроэнергию зависят от количества потребленных киловатт-часов за определенный период. Один киловатт-час представляет собой количество электроэнергии, потребляемое за час устройством мощностью 1 киловатт. Прибор мощностью 3 кВт потребит то же количество энергии за 20 минут
СРЕДНИЙ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Средний расход электроэнергии обычными домашними электроприборами разной мощности. Например, 100-ваттная лампочка должна гореть 10 часов, чтобы потребить 1 кВт*ч, в то время как тот же киловатт-час позволит работать 3-килоааттному ТЗНу (трубчатому электронагревателю) только 20 минут. Из этого следует, что экономная люминисцентная лампа в 20 ватт накрутит 1 киловатт-час за 50 часов!!! непрерывной работы.
МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
При покупке новых электроприборов обращайте внимание на маркировку, в которой имеются сведения об экономичности прибора. Электроприборы с маркировкой «А» могут сэкономить много энергии за весь срок своей эксплуатации.
ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Отопление является бесспорным лидером в потреблении домашней энергии. Один из способов снизить расходы на электроэнергию заключается в установке приборов, которые регулируют отопление здания в соответствии с вашим образом жизни, поддерживая экономный температурный режим.
ТЕРМОСТАТЫ
Большинство современных систем отопления в той или иной форме управляет температурным режимом с ; помощью термостата — прибора, который выключает отопление, когда температура достигает определенной величины. Многие термостаты имеют регулировку с указанием только направления изменения температуры (повышение-понижение), и тогда придется поэкспериментировать, чтобы подобрать наиболее подходящий для вас микроклимат. Если градуировка шкалы термостата более конкретная, попробуйте температуру 18 °С для повседневного режима — хотя пожилые люди могут чувствовать себя более уютно при 21 °С. Помимо денежной экономии термостат в баке нагревателя воды предупреждает повышение ее температуры до опасного уровня. Устанавливайте его на 60 °С.
ТАЙМЕРЫ
Даже при термостатном контроле отопление обходится дорого, если работает постоянно — но можно установить автоматический выключатель с реле времени, который будет включать и выключать отопление в установленное время. Установите его на выключение за полчаса до вашего ухода или отхода ко сну, так как здание остывает постепенно. Аналогичный прибор может делать воду максимально горячей, когда это действительно нужно.
КОНТРОЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Еженедельно записывайте показания счетчика. Помечайте даты, когда принимались какие-либо меры по экономии потребления электроэнергии, и проверяйте их эффективность по показаниям счетчика.
ЦИФРОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
Современные счетчики показывают цифры или разряды числа, которое представляет собой общее количество единиц энергии (киловатт-часов), потребленных за весь период подключения счетчика. Для подсчета потребления энергии после последней платы за нее просто вычтите указанное в оплаченном счете количество киловатт-часов из текущего показания счетчика.

Что такое АВР (аварийный ввод резерва) и с чем его едят.

wirruss656 — Sat, 05 Mar 2016 14:28:09 GMT

Одним из способов повышения надежности работы сети электроснабжения является использование устройств автоматического ввода резервного питания (АВР). Назначение АВР – автоматическое подключение источников резервного питания в случае отключения источников основного питания.
Устройства автоматического ввода резервного питания (АВР) предназначены для защиты электрических цепей от перебоя в электроснабжении. В настоящее время устройства АВР приобретают всё большее распространение, а их номенклатура в зависимости от характеристик постоянно расширяется. АВР могут использоваться как в качестве самостоятельных устройств или как часть более сложного устройства (ВРУ).
Принцип действия АВР заключается в автоматическом подключении нагрузки к резервному источнику питания, в случае выхода входного напряжения на основном вводе электропитания за допустимые пределы. Основным вводом, как правило, считается стационарная трехфазная сеть с напряжением 380В и частотой 50Гц. В качестве дополнительного источника используются как стационарная сеть, так и генератор.

Чтобы электроснабжение было непрерывным, щиты АВР должны отвечать определенным требованиям.

осуществлять непрерывный контроль величины напряжения;
сравнивать величину напряжения с заранее заданными возможными отклонениями с номинальным;
осуществлять контроль чередования фаз;
сокращать период между временем исчезновения напряжения основного до времени подсоединения резервного: оно должно быть менее 1 секунды;
восстанавливать доаварийную схему функционирования после начала действия основного источника с заданной временной выдержкой;
управлять возможностью использования оператором основного либо резервного питания в режиме ручного
управления;
с помощью датчиков визуально контролировать показания приборов, их соответствие нормативным значениям.

Автоматизация насосных станций и глубинных насосов.

wirruss656 — Fri, 12 Feb 2016 17:47:25 GMT

В настоящее время у большинства специалистов, эксплуатирующих насосное оборудование, уже сложилось четкое представление о возможностях использования преобразователей частоты для привода насосов и насосных агрегатов. Понимание этого вопроса обусловлено интенсивным внедрением частотно-регулируемого привода за последние годы и накопленным опытом его эффективного использования.
Для всех видов перекачиваемой жидкости преобразователи частоты обеспечивают более экономичное, более эффективное и более надежное регулирование, чем известные механические способы. Независимо от области использования (добыча и транспорт нефти, электроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.) эффект от частотного регулирования насосов общеизвестен:
- экономия электроэнергии до 30 – 60 %;
- снижение утечек жидкостей до 5 %;
- экономия тепловой энергии до 10 %;
- увеличение срока службы оборудования в 1.5-2 раза;
- уменьшение вероятности возникновения разрывов трубопроводов;
- повышение эффективности защиты электропривода;
- улучшение экологической обстановки.

Схема управления насосом и преобразователь частоты обеспечивают выполнение следующих функций:
- плавный пуск и торможение насоса;
- автоматическое управление по уровню или давлению;
- защиту от «сухого хода»;
- автоматическое отключение электронасоса при неполнофазном режиме, недопустимом снижении напряжения, при аварии в водопроводной сети;
- защиту от перенапряжений на входе преобразователя частоты ;
- сигнализацию о включении и выключении насоса, а также об аварийных режимах;
- обогрев шкафа управления при отрицательных температурах в помещении насосной.
Плавный пуск и плавное торможение насоса осуществляют с помощью преобразователя частоты

Заземление в частном доме.

wirruss656 — Sat, 06 Feb 2016 18:21:36 GMT

Для того чтобы создать все условия электробезопасности в частном доме необходимо при монтаже новой электропроводки или реконструкции старой в общий план работ включить такие работы как монтаж заземления. Монтаж заземления в частном доме не составляет особых трудностей по сравнению с монтажом заземления в многоэтажных домах.Контур заземления в частном доме состоит из вбитых в почву вертикальных заземлителей, которые соединяются между собой горизонтальными заземлителями и заземляющего проводника который соединяет контур заземления с электрощитом. В качестве вертикальных заземлителей обычно используют стальной уголок размерами 50×50х5 мм. Для горизонтальных заземлителей подойдет полосовая сталь 40×4 мм. Материалом для заземляющего проводника служит круглая сталь сечением
8-10 мм2.

Запрещено в качестве заземлителей и заземляющих проводников использовать арматуру. Объясняется это тем что наружный слой арматуры каленый, из за этого распределение тока по сечению нарушается, а также по другому проходят процессы окисления (быстрее ржавеет).
Конструктивно контур заземления делают в виде равностороннего треугольника. Для этого, во дворе дома делаем разметку в виде равностороннего треугольника. Рекомендуется прокладывать контур заземления на расстоянии не более 1 м от фундамента дома.
После разметки, выкапываем траншею по периметру размеченного нами треугольника глубиной приметно 0.8-1 м. и шириной достаточной для удобного обваривания, примерно 0.5-0.7 м. В этой траншее будет прокладываться горизонтальные заземлители.

Теперь по вершинам треугольника будут вбиваться вертикальные заземлители на глубину 2-3 м. Забивать в землю уголки длиной 2-3 м можно обычной кувалдой, это абсолютно не трудно. Для облегчения этой работы уголок на конце заостряют, чтобы он лучше входил в землю.
После того как подготовительные работы выполнены, выбрано место, произведена разметка и выкопаны траншеи необходимых размеров, приступаем к непосредственному монтажу контура заземления. В траншее по вершинам треугольника забиваем уголки в землю, при этом забиваем их не полностью, а так чтобы край уголка длиной 20-25 см торчал в траншее.
Когда все вертикальные заземлители будут вбиты в землю, их необходимо соединить между собой горизонтальными заземлителями, создав таким образом замкнутый контур.
Делается это с помощью обычной сварки, привариваем к торчащим уголкам стальную полосу. Причем соединять уголок и полосу необходимо именно сваркой, ни в коем случае не применять болтовые соединения, так как со временем эти места окисляются что приводит к потере контакта и неэффективности функционирования заземляющего контура в процессе эксплуатации.
После того как контур заземления собран, необходимо соединить этот контур с электрощитом. Для этого также пользуясь сваркой, привариваем заземляющий проводник, стальную проволоку сечением 8-10 мм, к контуру заземления и прокладываем ее в траншее к электрощиту. На конце подведенной к электрощиту проволоки привариваем болтом М6 или М8 для крепления провода заземления.
Если нет стальной проволоки можно в качестве заземляющего проводника использовать такую же стальную полосу, как и для горизонтального заземлителя.
Полоса с точки зрения эффективности подойдет лучше, чем проволока, так как площадь прикосновения ее с землей будет больше, однако стальную полосу сложнее прокладывать в местах перегиба траншеи, потому что согнуть ее труднее чем стальную проволоку.
После проведения сварочных работ места сварки необходимо обработать от коррозии антикоррозийными составами.

Некоторые новички-электрики думают, что для того чтобы заземления служило как можно дольше, его необходимо защитить от коррозии путем преднамеренного окрашивания.Этого нельзя делать категорически!
Монтаж такого контура заземления делать абсолютно бессмысленно. Металл должен иметь хорошую связь с землей, а краска препятствует этому, создавая большое сопротивления.
На этом этапе монтаж контура заземления для дома закончен. Убедившись в том что места соединения сваркой надежно обварены, можно засыпать землей выкопанные траншеи. Такая специфика монтажа заземляющего контура также применяется при монтаже молниезащиты.
Также можно выкопать или пробурить небольшие колодцы по вершинам треугольника глубиной до 1.5 м, это даст возможность забить уголок в меньший слой земли.

Разметка мест монтажа розеток, выключателя и установочных коробок

wirruss656 — Sun, 03 Jan 2016 13:20:49 GMT

В местах ответвлений электропроводки для выключателей и розеток скрытого исполнения размечаются места для установочных коробок. Выключатели обычно размещают у входа в комнату со стороны дверной ручки, чаще всего внутри комнаты но иногда снаружи ее. Высота установки выключателей может быть от 150 до 80см от пола. В последнее время, чаще всего выбирают вариант 90см. При разметке трассы проводов к выключателю, расстояние до косяка двери должно быть не менее 120 мм.

Высота монтажа розеток не регламентируется. Раньше их устанавливали на высоте 80 см от пола, сейчас, чаще всего на высоте 20-60 см или сразу над плинтусом. Главное при выборе места положения розеток: чтобы было удобно ими пользоваться в будущем и чтобы они не были закрыты потом мебелью или другими элементами интерьера.
В случае, если возле розетки планируется установить письменный стол, то её необходимо размещать на такой высоте, чтобы она располагалась выше крышки стола.

На кухне розетки обычно устанавливают на высоте 90 см – выше столешницы кухонной мебели. Часто имеет смысл устанавливать двойные или тройные розетки, как в жилых комнатах, так и на кухне.

Количество розеток в жилых комнатах обычно принимается из расчета: на каждые 4м периметра, как минимум, одну розетку (одинарную или сдвоенную), рассчитанную на ток 10(16)А. В кухне обычно устанавливают около четырех розеток, рассчитанных на ток 10(16)А.В стенах между смежными комнатами можно запланировать установку скрытых (внутренних) выключателей или розеток, находящихся на одной оси с разных сторон стены.

При разметке мест монтажа розеток необходимо учитывать требования техники безопасности, согласно которым расстояние до заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, раковин, газовых и электрических плит) должно быть – не менее 50 см. Не допускается установка розеток в кладовых. Если есть необходимость розетку, как и выключатель, можно разместить на стене перед кладовой.

Розетки для подключения электроплиты, стиральной машины, кондиционера, электробойлера, электрокотла или душевой кабины должны быть индивидуальными, с отдельной проводкой от распределительного щитка.